La garde en captivité d’un python royal

Nom latin : Python regius
Nom anglophone : Ball Python
Provenance : Afrique
Taille adulte : ~ 120 cm (100-150 cm)

Le terrarium idéal

Petit terrarium pour serpenteau.
Taille du terrarium pour un adulte : Minimum 90-120 cm de long.
Vérifier la présence et la taille des trous et fentes (risque d’évasion).
Le terrarium doit être assez grand pour le serpent, mais plus il est grand, plus il est difficile de maintenir les températures stables. De plus, les pythons royaux peuvent être stressés dans de très grands terrariums. Il faut donc s’assurer que le terrarium comporte plusieurs cachettes.
Le terrarium devrait minimalement contenir une cachette au point chaud et une cachette au point froid. Plus le terrarium est grand, plus il devrait contenir de cachettes.
Un serpent par terrarium, la cohabitation n’est pas conseillée.
Le couvercle du terrarium doit résister au poids des chats (s’il y a lieu).
Le terrarium doit contenir un bol d’eau fraiche en permanence.
Il est également possible d’ajouter des éléments de décoration et d’enrichissement comme des branches, des roches ou des plantes en plastique.

Quel substrat choisir?

Aucun substrat n’est parfait.
Choix possibles pour les pythons royaux :
- Fibre ou coque de coco
- Paillis de pruche
- Paillis de cyprès
- Paillis de tremble (conserve moins bien l’humidité)
- Papier (circulaires, essuie-tout)
- Tapis gazon
Substrats à proscrire :
- Litière à chat
- Sable
- Copeaux de pin pour rongeurs
- Gravier
- Maïs concassé (corn cobs)
- Copeaux de cèdre
Les copeaux permettent un meilleur contrôle des odeurs que le papier ou le tapis gazon, mais comportent des risques d’ingestion si on y dépose la proie. En général, les serpents arrivent à digérer de petite quantité de copeaux s’ils sont en bonne santé. Il est cependant possible de réduire les risques d’ingestion en déposant la proie sur une surface sans copeaux (ex. une roche, une branche).

Les éléments chauffants

Les reptiles ne peuvent pas réguler biologiquement leur température corporelle.
On doit utiliser des éléments chauffants (lampe, pellicule).
Les températures pour un python royal devraient être environ :
- Point chaud : 30-33°C
- Point froid : 25-26°C
- De nuit: 25-26°C
Cela peut être maintenu en plaçant une lampe chauffante sur le couvercle grillagé et en plaçant sous le terrarium (à l’extérieur) une pellicule chauffante.
La lampe est fermée la nuit, mais la pellicule chauffante fonctionne en permanence.
Il est également possible d’utiliser des ampoules en céramique qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour chauffer le terrarium du serpent.
Les rayons UVB ne sont pas nécessaires pour les serpents. Si on opte pour une lampe UVB, il faut choisir une ampoule 5.0 et non 10.0 et on peut l’allumer seulement quelques heures par jour.
Avec les pellicules chauffantes, il faut utiliser des thermostats pour réguler la température afin d’éviter les brûlures.
Il faut toujours effectuer des tests de températures avec un thermomètre avant d’y introduire le reptile.
Il faut refaire des tests de température lorsque les saisons changent.
En aucun cas, le serpent ne doit pouvoir être en contact direct avec l’élément chauffant.

L’hygrométrie

Taux d’humidité : ~70 %.
Possible à atteindre avec un large bol d’eau permettant au serpent de se baigner.
Possible à mesurer avec un hygromètre.
Il est suggéré de vaporiser le terrarium chaque jour, minimalement une fois à la fermeture des lampes.
En aucun temps, le substrat du terrarium ne doit être trempe.
Une cachette humide (avec de la mousse de sphaigne humide) est généralement appréciée par le serpent et est particulièrement utile en période de mue.

La mue

Fréquence :

Serpenteau : 1X / 2 mois
Adulte : ~ 4 X/an

Étapes normales de la mue :

Arrêt d’alimentation
Yeux bleus et peau opaque
Retour des couleurs
Perte de la vieille peau (exuvie)

La mue doit être en un seul morceau. S’il reste des bouts de mue sur le serpent, on parle alors de mauvaise mue.

Bien que plusieurs maladies puissent engendrer des problèmes de mue, la principale cause de mauvaise mue est la déshydratation liée à un taux d’humidité trop faible.

Traitement : Placer le serpent dans un contenant de plastique contenant des petits trous d’aération avec des serviettes humides. Le laisser là jusqu’à ce que toute la mue soit enlevée. Ne jamais tirer sur des bouts de mue secs!

Prévention : S’assurer que le taux d’humidité est adéquat dans le terrarium. Pour augmenter le taux d’humidité, il suffit de vaporiser le terrarium chaque jour avec de l’eau tiède.

La manipulation du serpent

Le python est facile à manipuler, mais est stressé. On conseille de ne pas le manipuler la première semaine lors du déménagement pour lui laisser le temps de se familiariser avec son nouvel environnement.

Il faut simplement s’assurer de ne pas le manipuler trop longtemps. Des courtes séances de 15 à 30 minutes sont adéquates. Il faut aussi veiller à ne pas manipuler un serpent qui vient de manger. Il faut lui laisser au moins 2 jours de digestion avant de pouvoir le manipuler. On ne manipule pas non plus un serpent en mue.

L’alimentation

Les serpents mangent des proies entières. Ils sont tous carnivores stricts.
Le python royal mange généralement des rats, quoiqu’on puisse le nourrir avec d’autres petits rongeurs (ex. souris, hamsters, rats natals, gerbilles).
Il est important de nourrir le serpent avec des proies décongelées, puisque les proies vivantes peuvent attaquer le serpent et le blesser.
Décongélation : Placer la proie congelée dans un bac d’eau chaude. Une fois décongelée, bien l’essuyer.
Nourrir idéalement de soir, une fois les lampes fermées.
Taille des proies :
- Les serpents naissants peuvent manger des proies relativement grosses par rapport à leur corps.
- Serpent adulte : La proie peut être de 1X à 1.5X la taille de la plus grosse section du corps du serpent.
Fréquence d’alimentation :
- Serpenteaux : aux 7 jours.
- Adultes : Aux 7 à 21 jours selon l’état de chair.

Mon serpent ne mange pas, que faire?

Il arrive parfois qu’un serpent refuse de s’alimenter. Premièrement, il ne faut pas s’inquiéter immédiatement, car les serpents peuvent passer des semaines et même des mois sans manger sans que cela ne soit dangereux pour leur survie. Plusieurs causes peuvent empêcher un serpent de manger. En voici quelques-unes :

Environnement trop stressant (animal manipulé trop souvent, pas de cachette, chats etc.)
Le terrarium est trop petit ou trop grand. Certains serpents cessent de s’alimenter dans de trop grands terrariums.
La température, l’humidité ou la photopériode sont inadéquats.
Alimentation problématique (ex. proies trop grosses, trop froides, type de proie non apprécié, etc.)
L’hiver. Certains reptiles cessent de s’alimenter en hiver (ou réduisent leur alimentation) dû à la baisse des températures et de l’éclairage (hibernation).
La mue (anorexie normale).
Le reptile a été trop alimenté par le passé.
Diverses maladies (ex. infection virale, bactérienne, parasitaire, etc.), car la première manifestation d’une maladie est souvent l’anorexie.

Afin de régler le problème, il faut commencer par identifier la cause de l’anorexie et la corriger. Voici quelques trucs pouvant stimuler les serpents à manger :

Laver la proie à l’eau savonneuse, bien la rincer et la sécher.
Essayer de le nourrir de soir (à la fermeture des lampes) et ne pas le déranger jusqu’au lendemain matin.
Ne pas le manipuler avant de le nourrir.
Donner la proie chaude et bien essuyée.
Varier le type de proie (rat, gerbille, hamster).
Changer la taille des proies.
Nourrir dans un petit bac.

J’ai perdu mon serpent!

En premier lieu, il faut s’assurer de bien fouiller l’ensemble du terrarium y compris le contour supérieur du terrarium.

Un serpent en fuite n’est généralement pas très loin. Il faut fouiller les garde-robes et tous les petits recoins de la pièce.

Plusieurs trucs existent comme de mettre des petites cachettes chaudes le long des murs dans la pièce où a été perdu le serpent, mais ces trucs sont souvent inefficaces. Souvent, les gens finissent par retrouver le serpent quelques jours plus tard.